Секреты выращивания голубей ,
летающих на большие расстояния

Эту книгу завещаю своему продолжателю - внуку Сереже.
Эту книгу меня побудили написать письма от многих
любителей, которые не имели никаких пособий для
работы с голубями, летающими на большие расстояния.
Многие приходили в разочарование из-за больших потерь
в соревнованиях и бросали этот вид спорта ,
я им сочувствую и сожалею.
И. Продай

1. Построение питомника.

Для построения питомника может служить любой материал - не дорогостоящий: кирпич, пустоблок, двойная деревянная стена, набитая раствором опилок и редкой глины. Питомник нужно строить, чтобы вылет голубей был на юг или запад. Толщина стен не менее 15 см. Доступ естественного света в голубятню должен иметь 1/6 часть м2 всех стен вместе взятых. Нужно соорудить два вылета- летки 2-х этажные для выхода и захода размером 70 х45 см. С шарнирными подвесками из проволоки 2 мм. Вмонтировать в самой высокой части крыши вентиляцию( внутренний диаметр 200 мм) с заслонкой, выступ от поверхности крыши вытяжного устройства должен иметь 1/3 размера - высшей точки потолка в голубятне. Размер голубятни должен соответсвовать заплани-рованному количеству содержания голубей ( с расчетом на 1 м2 - пара голубей). Внутри голубятни нужно так распределить гнездовье, чтобы было удобно для голубей и голубевода во время нахождения и работы в ней.
Гнездовья должны размещаться или постоянно, или быть переносными - съемными на зимнее время и сооружаться строго против летков. В голубятне нужно иметь место специальное для зерна и инвентаря, изолированное от голубей. Крыша голубятни должна иметь не менее двух воздушных подушек, чтобы не обогревалась летом и не потела зимой. Надо соорудить насесты у каждого гнездовья, что даст возможность при разделе самцов от самок для охраны своего гнезда. При разделе зимой гнезда нужно, чтобы перегородка была глухой и голуби друг друга не видели. Упражняться они должны в воздухе поочередно. К голубятне желательно соорудить вольер, который очень помогает молодежи ознакомиться с окружающей средой вне голубятни. Вольер должен иметь боковые и верхние летки.

2. Вновь начинающим любителям.

Рекомендации мои для начинающих любителей. Голубей приобретать у опытных голубеводов с получением первоначального пособия, желательно начинать с пискунов в возрасте 25-30 дней. В таком возрасте они очень быстро привыкают к новому месту и к самому голубеводу, а также к распорядку работы с ними. Каждый любитель должен создать дисциплину и график распорядка дня, как кормление, а также упражнения в не голубятни. Кормить голубей в одно и тоже время утром и вечером. Кормушки и поилка всегда должны находиться в одном и том же месте, к чему привыкают голуби. Зазывать для приема пищи рекомендую колокольчиком.
Голуби зная режим, будут сразу заходить в голубятню. Не рекомендую кормить голубей в не голубятни. Постоянно в голубятне должна находиться кормушка с минеральными кормами, состав его будет описан в разделе « кормление». Для сохранения кормов нужно иметь специальный закромок бункерной системы для того, чтобы зерно имело возможность пересыпаться и не залеживаться. Хранить зерно, бобовые с колосовыми, рекомендуется раздельно и только при составлении рационов смешивать. Масличные зерна желательно только хранить врозь и в деревянной посуде. Корма нужно изолировать от грызунов и при засыпании после небольшого слоя класть зубчики чеснока. Зерновой и минеральный корм нужно хранить в сухом месте. Оставшееся зерно после зимы нужно проветрить на воздухе в солнечный теплый день. Не рекомендуется кормить голубей свежеобмолоченным зерном, его необходимо подмешивать к старому корму.

3. Работа с голубями.

Повседневная работа с голубями и соблюдение гигиены - это залог их здоровья. Не нужно спешить к успехам, а нужно идти медленно, но уверенно. Производить в сутки один раз уборку. А в период линьки даже два раза. Регулярно осматривать каждого голубя и изучать его повадки и психологию. Не допускать во время уборки резких движений и не увлажнивши пол - не убирать. Зимой желательно кормить в одной половине голубятни и выпускать на облет, убрав одну половину, с другой , не убранной перегнать голубей, ежесуточно для ночлега менять отделения во избежания спаривания между собой самок. Разделять хорошо голубей, когда
меняется пятое перо и до 20-го марта или при поздней весне до 1-го апреля. При спаривании годовиков молодежь от них не рекомендую выращивать, лучше им дать возможность вырастить по одному. Зрелость приходит у голубей в 21-22 месяца.
Рекомендуется до этого возраста проверить до 350-400 км, в годовалом возрасте, а в двух летнем возрасте, конечная дистанция - 600 км. Полностью нагружать пусками в 3-х летнем возрасте конечной дистанцией 800-900 км. Строго нужно поддерживать
круглый год у голубей спортивную форму, для этого нужно составлять нужный зерновой рацион и не исключать овес. Норма получения - не более 33 грамм в сутки. Количество наименований особой роли не играет. В зерновом рационе главное - его качество и правильный состав. Исходя из этого постоянный рацион должен составлять:1 Пшеница 15-20 %
2 Ячмень 25-30 %
3 Горох 10-15 %
4 Вика 5-10 %
5 Просо 5-10 %
6 Кукуруза 5-8 %
7 Овес 15-20 %
8 Бобы 2-5 %

Масленичные зерна можно употреблять круглый год не более 2 гр. В сутки на одного голубя.

4. Выращивание и развитие молодняка.

Раздел1.Спаривание.
Для выращивания здоровых и сильных молодых необходимо произвести правильное спаривание производителей. Из многолетней своей практики я подбирал пары следующим путем:
1. Длиннотелых самцов спаривал с длиннотелыми самками, разный цвет глаз, прочная и длинная кость грудины, короткие лапные косточки, толстые шеи, хорошо развитые мышцы крыла, спринтерские и стайерские крылья - подбирал и соединял отдельно, длинноклювые и длиннолиции вместе, но никогда не обращал внимания на полетные качества и имел в последствие успех. Спарив пары нужно им помогать в кладке качественных яиц. Когда самец загоняет самку на гнездо и не дает ей возможности принять пищу с общей кормушки необходимо в подвесную кормушку насыпать зерно и во второе отделение положить минерального корма, а также подвесить поилку с водой.
Отложив яйца, нужно тщательно их осмотреть, проверить качество, отобрать для дальнейшего высиживания.
Качество яиц .
Как повторял я раньше, чтобы развивались в организме голубки качественные яйца необходимо подкормка зерновой смесью и минералами в гнезде. Среди взрослых голубей имеются пары, которые при кладке яиц начинают сразу одно обогревать, рекомендуется это яйцо на время кладки 2-го убрать, а положить искусственное. Качественные яица должны иметь гладкомолочное состояние, без каких либо шершавостей и резко отличающих пятен. После насиживания 8-10 суток хорошо виден развивающийся зародыш, он не должен иметь грубых кровяных прожилин. На 13-15 сутки можно определить в яйце пол будущего голубя по наружной форме яйца, у самцов оно более продолговатое и воздушник находится под верхом притупленной части яйца,

5. Период выведения молодого и его дальнейшее развитие.

Качественная скорлупа, заготовленная организмом голубки и при хорошем обогреве, позволяет нормально развиваться зародышу в яйце. В этот период нужно обратить внимание на внутренность скорлупы, она не должна иметь сукровицы. Молодой должен иметь собранную пуповину и развитую копчиковую железу. Поверхность тела должна быть покрыта густо зеленоватым пухом с желтоватым оттенком. Через 10-15 минут здоровый молодой должен обсохнуть под матерью. В течение 10-12 суток у молодого должен помет иметь желтоватый цвет с ярко белой шапочкой. Если голуби кормят одного птенца на 8-е сутки стандартное родовое кольцо должно на ноге держаться, если два кормятся птенца - окольцевание производится через 10 дней. Через 13-15 суток у молодого тело покрывается оперением и под пахвами плеч должны появиться колодочки перьев. У здорового молодого при появлении оперения по телу одновременно должна обрастать и полость между клювом и лбом.
Все эти описанные качества развития должны происходить до 25 - дневного возраста . На 30-е сутки молодой должен покинуть гнездовье и перейти на самостоятельный прием пищи, учить его клевать зерно нужно еще при нахождении в гнездовье от 18-25 суток. Хороший будущий летун с 1-го дня и до самостоятельности при кормлении родителями должен быть спокойный и не применять назойливости с писком и маханием крыльев при встрече с родителями. Молодой, который имеет пищу в зобу и назойливо требует кормления, это обжора и на будущее он не будет хорошим летуном. Его поведение в голубятне - постоянно должен быть в движении с выходом и с заходом в вольер и с интересом осматривать окружающую среду, как в голубятне, а так же и вне. Спокойный молодой мало реагирует на посторонние стуки и не скрывается в испуге, покидая далеко голубятню.
Из моей многолетней практики спокойные молодые не придают беспокойства любителю и не создают забот после странствования, два три дня им необходимо для востоновления здоровья. Многие любители при сбросе пера №1 начинают завозить молодежь на тренировки. Если мне линия родителей известна, я этого не делаю, особенно важно и нужно оставлять молодых, которые инстинктивно воспринимают от родителей самостоятельные повседневные упражнения в воздухе (уходят в дальнюю пробежку).Если мне линия не известна или произвел перепаривание я при сбросе пера №1 везу два раза на 30 км, два раза на 80 км и один раз на 150 км. Молодого, который задерживается на этих дистанциях (прилетает на второй день), я не бракую, а повторяю еще третий раз после трех, четырех дневного отдыха. После всего этого до годовалого возраста не беспокою.

6. Наружные требования и их качество.

Для подбора будущих летунов необходимо уделять внимание на наружное строение голубя. С первых дней полного оформления молодого нательным оперением нужно производить подборс такими данными. Шейное оперение должно иметь разноцветный отблеск и как можно обширное - ниже зоба. Мышцы крыльев хорошо развитые, плотное оперение с бархатным ощущением в руках , тело хорошо сложенное и сползающее из рук. Ноги толстые с широко расставленными пальцами и большими когтями. Шея короткая и толстая. Хорошо развиты грудные мышцы, твердый киль ( грудная кость) с короткими упругими лонными косточками. Плотно оперенный пигостиль с густо обезображеннным оперением до колен ног. Короткая ключица с сильно упругими мышцами крыльев. Широкое перо 1-го и 2-го порядка с плотно прижатыми перьями второго ряда, широкое и длинное крыло имеющую форму косы. У хорошего будующего летуна в крыльях двойной запас против тела голубя. При сбросе 3-го пера первого порядка у молодого голубя должен оформляться глаз. Этим доказательством служат следующие данные, если до этого возраста цвет глаза был вишневого цвета и не отделялось горло от зрачка, то в данный момент зрачок и горло с густыми разноцветными радугами отличается цветом. Глаза должны с передней части быть защищены окологлазным кольцом, разрезанным в задней полости глаза оперением. Такое строение глаза не дает возможности при полете обветриваться. Хорошо развитый глаз, в руках голубь должен смещать зрачок по плоскости или переодически сужаться и расширяться - сам зрачок. Желательно, чтобы голуби в год рождения не спаривались, ибо этим своим быстро зреющим организмом может нарушится линька.

7. Строение пера и его качество.

При постоянном правильном кормлении минералом будет качественное оперение и успехи при соревнованиях, особенно когда в пути следования голуби попадают в неблагоприятную погоду: дождь, град и ветер. Хороший заклад организмом при первой линьки требует такого качества и строения пера.
1. Стержень упругий с темным отблеском.
2. Стержень от основания пера должен плавно утоньшаться до 75-80 % от общей длины.
3. Бойная и рабочая часть пера должна быть широкими, пять перьев - 6,7,8,9,10- ые должны иметь форму столового ножа, а по плоскости - форму пропеллера ( лопасти). Перо постоянно должно иметь аэродинамичность и не должна нарушаться форма при любых погодных условиях. Моя практическая проверка многими любителями опровергается и хотя они глубоко ошибаются, я от такой проверки в своих убеждениях не отхожу. Хороший заклад после линьки и сохраняющийся из года вгод дал мне возможность сделать такой вывод , после приема ванночки голубь не должен распластывать крылья и выгреваться, то есть сохнуть на солнце, а он должен взлететь в воздух и производить разминку.
Голуби, имеющие такие качества, много лет мне приносили и приносят успехи в соревнованиях. Голубь, имеющий гофрированные маховые перья, не относится к особой породе или линии, а он просто имел плохие условия при развитии или смене оперения.
Примечание: слабый стержень пера деформируется и прилегающую к себе остальную поверхность пера. Особо важную роль играет и нательное оперение, которое должно плотно прилегать к телу и быть густым с бархатным ощущением, жирное оперение всегда имеет мало пудрового налета-покрова. Сухое и тощее перо всегда выделяет пудру для защиты от влаги, но из моей практики меня это не устраивает, этот голубь слабо защищен от влаги. Раннее упомянутое густообезображенная часть тела -брюшины и ног до колен играет очень большую роль для выносливости в полете голубя, ибо такое оперение способствует хорошему охлаждению воздушного пузыря голубя, который находится между конечной костью грудины и лонными косточками. Оперение второго порядка крыльев-щитков, чем оно шире, тем легче голубю долго держаться в воздухе.
Проверка очень простая, то ли у сидящего голубя, то ли в руках. У сидящего голубя при сложенных крыльях, из-под щитка должно выступать 4-4,5 сложенных перьев 1-го порядка, 10-9-8 считается за одно, а в руках; при открытие на 1/3 крыла нужно большой палец приложить на коленку голубя и если щиток с запасом перекрывает коготь пальца этот, щиток шириной хороший.
Широкий щиток крыла предостерегает при полете во влажной атмосфере спину голубя, а так же при вынужденной посадке в дождь. Очень большую роль играет густое оперение полости брюшины и нижней части пигостиля в период насиживания и обогрева яиц.
При любом строении пера и формы крыльев и тела голуби имеют два вида полетов: один "вороний", а второй - "ласточкин", первый вид полета не соответствует для скоростей, а второй у стайеров. Голубь с вороньим полетом машет всей плоскостью крыла и создается впечатление вроде бы он с усилением несет свое тело, ласточкин полет этот ярко отличается и полет на пол крыла, работают только 5 перьев, 6,7,8,9,10-ое. Такой полет стремительный, легкий и напоминает полет истребителя легкой конструкции. С таким полетом голуби в воздухе быстро не устают.
В моих наблюдениях над свои голубем №3004-82 г. кличка "Дружок" подтвердились, ибо я его разных дистанций 480-600-950-1500 км никогда не встречал усталым, (вроде бы он и не летел этих дистанций). Дорогой мой читатель летуны не выплаживаются, а выращиваются.

8. Во избежание заболеваний голубей.

Кто будет придерживаться моей методики в содержании голубей, тот никогда не придет в тупик разочарования столь милого и полезного увлечения голубями. На протяжении более полувека своего увлечения я не имел серьезных заболеваний своих питомцев и никогда для их предупреждения не пользовался антибиотиками. Организм голубя имеет очень стойкий иммунитет, правильное кормление и гигиена всегда предостерегут от болезней голубей.
1. Чистая, просторная, светлая голубятня - это залог здоровья голубей и голубевода.
2. Предупреждение очень простое для организма голубя. В месяц один раз рекомендую в воду на 6 л. добавить один зубок измельченного чеснока, а так же в месяц один раз на 5-6 л воды 3-4 капли йода. В период кормления молодых производить эту профилактику необходимо в месяц три раза.
3. Не нужно голубей перекармливать, ибо излишний корм является перегрузкой организма голубя. Если правильно составлен рацион по периодам, голубю достаточно 33 гр., а в период кормления увеличивать с расчетом нормы и на молодых, постоянно перегружать кормами организм - вредно. Отдача энергии на переваривание пищи всегда голубю создает болезненный вид, вялость, неподвижность и частого выделения помета. Нельзя допускать, чтобы в кормушке оставалось зерно особенно в зимнее время. Нужно знать, что пищеварительные органы голубя состоят в особом устройстве, пища попадает в приемник - зоб, где предварительно влагой смягчается, а затем поступает в перетирающий орган при помощи минерала и стенок "желудка" - жернова. После чего перетертый продукт поступает в кислотный орган, который связан со всем телом, вернее откуда питательные вещества определенного количества поступают в организм, а излишки идут на выход с пометом. Такой процесс пищеварения если он проходит нормально без перегрузок дает голубю постоянно веселый жизненный вид. Организм голубя, в основном, основан для переработки пищи кислотной системой соотношение которое 1:7. Эту балансировку нарушать ни в один период времени нельзя, особенно в период кормления молодых и в период линьки. Пособием может служить следующее: в неделю один раз давать проращенный ячмень, фосфорную кислоту однопроцентную на 1 гр. - 99 гр. воды и все это на 10 литров воды добавлять. Можно однопроцентный раствор соляной кислоты на 1 литр воды, 2 чайные ложки раствора, плюс 3-4 чайные ложки глицерофосфата кальция. Подготовка к линьке и избежания заболеваний в этот период является очень важным фактором для любителей. Моя рекомендация такая: голуби спарившиеся 20-го марта или 1-го апреля, не должны после 15-го июля кормить молодых и участвовать в соревнованиях, это когда происходит сброс 5-6-го махового пера. В этот период организм голубя готовит подкожную жировую железу для смены нательного оперения и при нарушении этого голуби слабеют и болеют, а если не сами тогда их молодые, а через шесть месяцев неизбежно и сами заболеют. В этот период при сбросе 5-6-го пера я рекомендую самцов от самок разделить, для продолжения здоровой линьки. Голубеводу, который принимает участие в ежегодных соревнованиях, рекомендую после раздела производить спаривание в одно время всех своих голубей и записывать в журнал сброс пера №1 каждого голубя для того, чтобы быть уверенным за гнездовую конституцию каждого голубя.
Кроме существующей спортивной формы голубя существует еще гнездовая конституция голубя, она не малую роль играет в период соревнований и подготовке голубей к ним. Многие любители, не зная этой гнездовой конституции, в период даже тренировок до 100 км теряют очень хороших летунов.
При сорока суточной конституции голуби в раздраженном состоянии и они не пригодны для тренировок и соревнований, она состоит в такой форме (9+18+13) = 40 суток. 9 дней до кладки яиц, 18 дней - насиживание яиц и 13 дней возраст молодых, на 14-й и 15-й день самец вновь беспокоит самку для 2-й кладки яиц, а после 2-й кладки яиц и после насиживания 4-5 дней можно голубя и голубку везти на тренировку, только яйца заменить на искусственные. Спустя 10 дней после кладки яиц голуби в 50-суточной конституции так же не пригодны для соревнований, ибо в этот период сброс пера №1 (9+18+13+10) = 50 суток.
Только при 61 суточной конституции голуби пригодны для соревнований, когда перо №1 вырастет на 1/3 величины нормального пера, а также последующие 2 недели голуби пригодны для пусков, но нужно не забывать, что на очереди сброс пера №2. Вот такой секрет гнездовой 40-50-61 суточных конституций. Существует порядок: если хочешь летать - не выращивай молодых и наоборот. Очень большая тяга к голубятне своей, когда голуби находятся в 61-ой гнездовой конституции и на последующих этапах после 10-17 суток насиживания яиц. Можно эту тягу искусственно прививать - за сутки до отправки на соревнования я подлаживаю специальные искусственные яйца своего изобретения, изготовленные из пластмассы и внутри заложены мелкие кремни, когда голуби периодически проворачивают яйца, они ощущают внутри движение и считают, что скоро должен появиться молодой. Этот метод является частично искусственный. Естественный метод содержания и участия в соревнованиях - это нужно пару голубей озабочивать одним молодым постоянно. Для этого нужны резервные пары для подлаживании в период отсутствия родителей на соревнованиях. Все эти виды и применения дают возможность щадить голубей и сохранять их силы.
Перед отправкой на старт я из рациона зернового исключаю зерна требующие много влаги, а даю овсянку, кукурузу, рис и коноплю. Таким же зерном пользуюсь при транспортировке до старта. По прилету даю голубям теплую воду с тонизирующими препаратами - в воду добавляю отвар крапивы майской (на 2л воды - 2 столовые ложки отвара). Отвар приготовить очень легко. В мае месяце нужно в большую эмалированную миску нарезать листья крапивы и стебли, которые еще зеленные, добавить один литр воды, чтобы к дну чашки не пригорало, накрыть верх и на медленном огне подогревать, периодически перемешивая. Когда образуется общая масса нужно ее в редком мешке процедить дополнительно выжать. Полученный отвар залить в стеклянную посуду и сохранять в холодильнике. Употреблять: на 2-3 л. воды -2 столовых ложки отвара и хорошо размешать. Из моей практики при пользовании таким препаратом в организме голубя вырабатывается иммунитет против заболеваний, а так же через два три часа уходит усталость. Таким препаратом можно пользоваться в период кормления молодых и даже круглый год один раз в неделю.

9. Минеральный корм и его изготовление.

Прежде чем описать состав минерального корма я хотел довести до сведения своего читателя в том, что минеральный корм есть основа из основ для организма и здоровья голубя. И если по союзу свирепствует эпидемия, множество болезней это только из-за того, что голуби повседневно не получают минеральный корм. И если многие отговариваются, что их голуби летают на поля. Я с этим не согласен.Состав минеральной подкормки
,N/n, Компонент количество кг.
1 Старая многолетняя сухая
известь (гашеная известь) или можно приобрести известковое тесто в любом строительном магазине. 10
2 Крупный песок 2:3 мм 5
3 Желтая или красная глина 5
4 Белая глина 4
5 Мел 4
6 Битый красный кирпич 3
7 Каменный уголь А.К. 2
8 Древесный уголь 2
9 Соль 2
10 Сахар 2
11 Футор-комбикорм 4
12 Желудевая мука 2
13 Косная мука 4
14 Травяная мука 5
15 Ракушка битая 4
16 Семя Аниса 100
17 Семя тмина 100

Все это в сухом виде размешать, после чего на 15 л кипяченной воды настоять 2 стакана полевого цвета ромашки и плотно накрыть верх после засыпки. Когда настой остынет до комнатной температуры ранее приготовленную шихту увлажнять умеренно так, чтобы с
трудом сделать комки. После этого аккуратно высушить, чтобы комочки не развалились после сушки, класть в спец. кормушку (соорудить такую, чтобы на минерал не попадал помет). Если ранее голуби его не употребляли нужно после частичного склевывания,
кормушку с минералом убрать.

10. Кормление зелеными кормами и салатами в зимнее время.

Во избежание неприятностей с соседями, у которых имеются грядки, цветники и прочая посадка, я много лет своим голубям не создаю условия, чтобы они слетали на землю. Зимой в комнате проращиваю траву салат, лук, ячмень, а также измельчаю капусту, буряк, морковь, тыкву, готовый мелкорубленый салат, немного присаливаю и обволакиваю сухаринной мукой, такое кормление рекомендую раз дней в неделю. В месяц один раз отвариваю картофель добавляю орех арахис и кедр, измельченный через мясорубку, размешиваю и делаю галушки - кладу в кормушку - зерновую. Многим не известно, что во всех зернах не имеется крахмала и витамина А. Вместе разнообразными зернами, а так же салатами с минералами голубям необходимо давать рыбий жир. Этот продукт голуби с трудом поедают, для этого нужно подержатьголубей в впроголодь, после чего зерно пшеницы слабо увлажнить в ладонях жиром, дать высохнуть и после чего насыпать в кормушку. Зерно обволакивать жиром с расчетом 15-18 гр. на голубя. После чего 10 часов голубей не кормить.

11. Профилактика в голубятне и гигиена для голубей.

Кроме всестороннего внимания к голубям необходимо сохранять и гигиену. Рекомендую иметь ванночку на 40-50 штук голубей, посуду размером длиной 1,5 метра на 1,0 метр и высотой 12 см. Купаться голубям нужно два раза в неделю: вторник и пятницу. Из своей
практики я избрал эти дни, очень важные в период соревнований, если создать купальный день в пятницу это поможет узнать состояние здоровья каждого голубя, если голубь не купается - его на соревнование я не даю пока не обнаружу причину. В первую очередь нужно осмотреть перья первого порядка от 1-го до 10-го. Сразу обнаружите причину - сброшенное перо на выходе и оно во время купания очевидно его беспокоит, да и в таком состоянии голубь не пригоден на пуски и если его отправляют неопытные любители в его прилете разочаруются. Голубь прилетает на 7-ой день, когда это перо вырастет на 1/3 (если с ним ничего не случится). Банный день во вторник нужен после прилета в воскресенье или понедельник, так как в полете и во время транспортировки истрепывается оперение. Если голуби к этому приучены им такие ванны не нужно отменять. В зимний и осенний период этого
делать можно по возможности, то есть если голубятня теплая - ставить ванночку в голубятне, но ни в коем случае не выгонять голубей после купания на мороз. Голуби те же дети - как их воспитаешь такие они и будут. После приема ванночки обязательно нужно воду вылить и ванночку опрокинуть вверх дном, ванночкой нужно пользоваться после кормления и питья голубей. Поилка должна быть вакуумная и находиться на высоте от пола на 30 см, в поилке не должно быть более 2-х отверстий для приема воды, для того, чтобы создавался сквозняк и не попадало в воду мелкое летающее перо. Поилка должна иметь емкость, чтобы хватало воды не менее как на двое суток, если сосуд вмещает больше рекомендуется в летнее время больше не наливать, зимой и летом в питьевой части поилки нужно держать серебро, но при добавлении фосфорной кислоты, йода, чеснока, отвара крапивы. Серебро нужно убирать из поилки.

12. Построение кормушки и их значение в гигиене.

Кормушку нужно соорудить такую, чтобы все голуби могли одновременно принять пищу. Кормушка должна иметь боковые заслонки и после кормления закрыть доступ к корму, который зарешечен прутиками на расстоянии 50 мм друг от друга. В верхней части кормушка должна иметь размер шире с расчетом если голубь будет на краю крышки оправляться, помет не должен попадать в зерновую часть. Не допускать, чтобы в кормушке оставалось зерно. Заслонки необходимы, чтобы не попадал в кормушку из окружающей среды никакой легкий предмет, могут при открытой кормушке залетать воробьи, а так же и попадать роговица от перьев, которая попадая в гортань с зерном вызывает нарывы (трихомоноз). Для 30 штук голубей кормушка должна иметь длину 1м 60 см с рассекателем по всей длине кормушки, он нужен чтобы с противоположной части кормушку голуби друг друга не клевали. Какие бы не были предостерегательные устройства у кормушки и поилки, однако в месяц один раз нужно их тщательно промывать щелочным раствором. Не делать у кормушки дно из металла, желательно дно кормушки делать из мягкого дерева - липа, ель, пихта. Выдвижные кормушки не примитивны и не защищены от попадания помета в них. Кормушки для подкармливания в гнездовье тоже должны изготавливаться из дерева и желательно из цельного, выдалбливаться или сниматься фрезой. Поилки в гнездовьях очень удобны из капроновых кружек с подвеской наклепанной алюминиевой пластинки.

13. Дезинфекция голубятни.

Если даже у Вас здоровые голуби много лет однако необходимо весной и осенью делать дезинфекцию инвентаря и в голубятне. Рекомендуется на 10 л. воды - 60 гр. хлорной извести при хорошем размешивании и выгона всех голубей из голубятни. Садовым насосом увлажнить пол голубятни, гнезд, гнездовья, поилки и кормушки все убрать, побелить стены в голубятне свежегашеной известью, после 2- х часов произвести генеральную уборку, после чего еще раз опрыскать такой же нормой раствора из хлорной извести. После чего открыть вентиляционные окна и окна голубятни для проветривания. После дезинфекции на полу голубей не кормить, только из кормушки.

13. Режим кормления по дням каждую неделю.

Многие опровергают ежедневное разнообразие в кормлении своих голубей и кормят имеющимся однородным зерном пока кончится, а приобретши другое так же продолжают считать: если другой сорт значит в его кормлении существует разнообразный корм для его голубей. Мною такое кормление опровергается и считаю такое отношение является для голубей губительным. В разнообразном
кормлении не нужно исключать составленный зерновой рацион из множества зерен он является постоянным, а вот распределение к употреблению можно изменить на протяжении недели, особенно с января месяца и до спаривания, когда остается три недели, это примерно до 20-25 марта или до 1-го апреля, все это зависит от начала весны.
Кормлением можно в зимнее время года распределить так:
1. Понедельник - зерновой
2. Вторник - салатный
3. Среда - проращенный ячмень
4. Четверг - зерновой
5. Пятница - хлебный (чёрствый)
6. Суббота - масленичные зёрна
7. Воскресенье - зерновой
Если голуби привыкают к такому режиму кормления, на кухне никогда не будет отходов овощей. Кроме готового зернового рациона нужно иметь не в смеси, такие зёрна - конопля, лён, сурепка, зёрна винограда, зёрна акации, кедровый орех, битый жёлудь, просо, сорго. Я упоминаю эти зёрна, чтобы любители знали, что эти зёрна относятся к возбудителям, а это при разделе самцов от самок не желательно иметь в голубятне, ибо раздражённая птица будет находиться в возбуждённом состоянии.

15. Кормление голубей до начала спаривания за 2-3 недели.

К такому периоду кормления нужно подходить не резко в изменении кормления, зерновую норму не рекомендую увеличивать, а советую мелкие зерна добавить в общий рацион. В воду нужно постоянно добавлять фосфорную кислоту и не исключать ее до конца соревнований. Кормление производить в переносных кормушках, находящихся в гнездовье каждой пары, уже устойчиво спаренных. Если голубятня разделяется на две половины, не нужно спешить снимать перегородку пока устойчиво не спарятся супружеские пары и не начнут совместно сидеть в гнезде. Это даст возможность избежать перепарования и возврата прежних пар.

16. Регистрация в дневнике и ведение родословной в своем питомнике
.
Мне не хотелось бы пропустить этот пункт работы, так как я получаю множество писем, в которых вновь начинающие любители жалуются на довольно видных любителей Союза, кто не уведомляет приобретающего никакими данными о родословной.
Так, чтобы этого не произошло, я рекомендую иметь еженедельный дневник и вести записи, не исключая книгу родословия.
Дневник разграфить так.

Соединение пар в сезоне 19_ г.№ п/п № родословного кольца и годрождения Кличка Время кладки яиц Время выведения молодых № колец молодых Примечание
1 2484-82 г. Дух 02.05 19.05 8001-84
3022-83 г. Княжна 8002-84

При таком ведении учета в своем голубином хозяйстве никогда настоящий голубевод не придет в заблуждение от своих вновь выращенных линий.

17. Заготовка и сохранение зерен для кормления голубей.

Многие считают, что содержать голубей годами можно дешево и на отходах зерновых, мне не приходилось прибегать к такому кризису за 50 лет своего увлечения с голубями, возможно из-за того, что я содержал ограниченное количество. Но хочу уведомить читателя в своем скромном понимании, даже хорошие зерна можно довести до вредного для здоровья своим голубям.
Если изготовлен зерновой рацион из следующих зерен: пшеница, ячмень, овес, просо, горох, вика, кукуруза, бобы, все эти зерна должны быть не дробленные и не очищены от верхней защитной поверхности. Такой рацион можно сохранять в железной посуде, но 1фи одной температуре времен юда. Зерна дробленные и очищенные от кожуры нужно подмешивать в рацион с расчетом употребления не
более недели. Свежеобмолоченные зерна до шести месяцев нужно небольшими дозами добавлять в старый корм, пока клетчатка не окрепнет. От свежего зерна голуби поносят и цвет помета ярко зеленый, многие любители приходят в заблуждение считая, что его голуби заболели пищеварительными болезнями. За период зимнего времени необходимо зерно приводить в движение пересыпанием.
Очень хорошей посудой является бункерный закром, в который засыпается сверху зерно, а в нижнюю часть зерно медленно пересыпается через отверстие дна или щели.

18. Оклиматизация и ее роль в успехах соревнований.

Многие считают, что оклиматизация не играет роли на ориентацию голубя, они в этом глубоко ошибаются, оклиматизация имеет большую роль, даже перемена жительства в другой район города. Из своей практики советую даже приобретенных молодых, которые еще не облетались вокруг своей голубятни в возрасте до 2-3 лет жизни на новом месте не возить даже на тренировки. Лишь когда они придут к зрелому возрасту и будут иметь потомство рекомендую производить завоз на дистанцию 60 км -2 раза, 100 км - один раз и 300 км - 2 раза. Я этого не делал до 3-х лет самкам и до 2-х лет самцам. В оклиматизации еще немаловажно совместное сживание в данной голубятне, а так же постоянного гнездования. Приобретенные голуби должны привыкнуть к звукам своего хозяина и быть спокойными и
привязчивыми к нему, мною замечалось неоднократно на голубях из-за рубежа, они до 3-х лет к вышеописанному не могли привыкнуть и часто дичились. В воздухе такие голуби при упражнениях чувствовали себя неблагоприятно. С голубями при общении нужно разговаривать и зазывать их по кличке и если к этому голуби привыкли очень легко в период финиша их зазвать в голубятню для сообщения их времени прилета дежурным судьям соревнований. Если голуби при встрече с хозяином в голубятне себя показывают настороженными успехов в положительных результатах никто не добьется. Осмотр голубей при участии в соревнованиях необходим, каждого голубя, мало того, что он постоянно подвижен, веселый и показывает себя гонцом этого недостаточно, нужно осмотреть каждое перо в крыле, хвосте и посчитать количество перьев первого порядка. Если имеется на выходе перо, этого голубя лучше отправить на соревнование через неделю, особенно если он уже две средних дистанции отлетал. На моей практике такое случалось, самки из-за непригодности по форме из 210 км отправлял на 600 км и результаты прилета положительные. Многие участники приходят в тупик разочарования потеряв на коротких дистанциях 200-350 км значительное количество голубей, выбывали из соревнований до следующего сезона оставляя свою стайку засоренной по породности.
Таких любителей очень много и они никогда не будут иметь в своей голубятне стойкий материал, убеждая себя, некоторые делают перерывы в соревнованиях до 2-3 лет и голубей превращают в мясную породу. Такого легкомыслия серьезным любителям я не желаю и не советую. Почтово-спортивные голуби должны регулярно пусками проверяться, если любитель имеет малый опыт в искусственном подборе. Каждый любитель строго должен в своем голубином хозяйстве сохранять возрастной режим, что помогает сохранить родословную и линию голубей, кои способные преодолевать большие расстояния. Многие, не взвесив способности своих голубей и не придерживаясь возраста, горят желанием выпускать с непосильных дистанций, что приводит к большим потерям.

19. Скученный прилет на финиш и как к этому подготовить голубей.

Одновременное спаривание весной пар, хорошая гнездовая конституция, хорошая спортивная форма каждого голубя безусловно создает тягу к родной голубятне, но есть еще психология каждого голубя познавать и уважать друг друга, живших в одной голубятне и уступавшим друг другу, все это зависит в подборе голубей как бы одного семейства и вот эти качества должен иметь голубевод, не
держать агрессивно настроенных голубей, бьющих молодежь, паникеров при появлении в голубятне они издают звук "Гу", до изнеможения гоняющих самок раньше времени на гнездо. Убрать нужно голубей, которые при упражнениях в молодом возрасте одиноко возвращаются с дальних дистанций от голубятни. На тренировках выпускать один раз коллективно, второй раз по одному и двух голубей, для того чтобы ориентировался каждый отдельно, а не летел на хвосте другого. Для закалки организма и пера в зимнее время как самцы, а также самки должны в любую погоду летать после приема пищи, до приема - вечером. Очень большую ошибку
делают многие, кто непосредственно перед спариванием разделяет самцов от самок, такого лучше не делать совсем, а еще перегородку делают из сетки и видя друг друга все время - оба в раздражении. Полезный раздел самок от самцов глухой
перегородкой, если голуби участвовали весь сезон спортивный на пусках рекомендую раздел сделать с 20-го августа и до 20-го марта или 1-го апреля.

20. Транспортировка голубей и подготовка на старте.

Транспортировать голубей до пункта, где будет производиться старт очень удобно и полезно для организма голубя в специальных садках: категорически нужно отказываться от транспортировки самолетом и не приспособленного автотранспорта, при двух последних видах голуби получают стресс. Немалую роль в успехах соревнований играет спокойствие в голубей клетках, которые хорошо
принимают пищу и воду. Голуби не приученные к транспортировочным клеткам ведут себя не спокойно и теряют очень много энергии до старта. В пути следования голубей необходимо кормить и поить. На старте до времени выпуска нужно голубям создать условия, чтобы они не волновались, накрыть верх клеток. Как в пути следования так и на страте нужно поить водой взятой из места проживания голубей, не рекомендую поить водой иного города, что может расстроить пищеварительные органы голубя.

..... и роль ее в спорте.

Многие голубеводы дают советы, чтобы отдавать предпочтение выращивать будущий материал из проверенных голубей, мною часто эти советы опровергались и в настоящее время не согласен. Не мало случаев имелось в моем хозяйстве, когда я выращивал молодых совсем из непроверенных голубей и возрастали очень стойкие летуны. Вывод такой: если неправильно соединены пары и из проверенных можно ничего не вырастить хорошего. Бывает и такое, когда родители себя в соревнованиях показывают блестяще, а их дети не летят. Главным в этом достижении является и зрелость ориентации. Были случаи-ошибки, когда я из под одной пары молодыми летал с годового возраста (самцами) до 6-7 лет, а с этой же пары терял самок до трех лет и если мне удавалось додержать их до 3-х летнего возраста они до 6-7 лет летали очень хорошо.
Закольцовка в питомнике не приносит вреда если периодически не возвращаться к переподготовкам для удаления родственной связи. С 1970 года и по 1980 год я и применял в своей стайке подлив из вне кровей и пород. К сожалению результаты были плачевные и увеличивались потери в спортивном сезоне, этого я не рекомендую, подлив кровей нужно делать осторожно, приобретая пару голубей и проверив их внуков и если они своими результатами зарекомендовали в положительную сторону, лишь только тогда можно подливать, но наблюдение не прекращать.

21. Ошибки и поражение в работе с голубями и в соревнованиях.

1. Считая, что в летний период для здоровья голубей можно удлинить ночное время, мною были сооружены темные шторы на окна и где-то я искусственно продлевал ночь на 3-4 часа, голуби себя чувствовали очень хорошо, с аппетитом принимали пищу при утреннем кормлении, но в период соревновании приходилось встречаться с неприятностями, ибо этим методом я не мог нарушить им оргчасы и
этим самым они зная продолжительность дня прилетали в сумерки, что их и приводило к травмированию по пути следования - переломы ног о провода.
2. Формирование круглого оперения крыла тоже не привело к положительным результатам в скоростях, так как голуби с такими крыльями переутомлялись и не помогала их физическая форма развитию скорости.
3. Неправильное кормление в зимнее время частично приводило к нарушению спортивной формы голубей и на коротких дистанциях они так же с заниженной скоростью летели, что не давало возможности стабильному и скученному прилету на финише.
4. Не разделял самцов от самок с 1-го сентября, что мешало линьке, некоторые пары из-за насиживания яиц не имели возможности сменить все оперение, а весной запаздывали с кладкой яиц.
5. Не придавал значения качеству и браку яиц, на первых тренировках такие годовики терялись на 60-135 км.
6. На тренировках не давал возможности лететь каждому голубю самостоятельно из-за группового выпуска.
а) спаривал, не придавая значения гнездовой конституции.
7. Не вникал в составление зерновой смеси по периодам времени и подражал голубям в их выборе зерна при кормлении.
8. Не пользовался тонизирующими препаратами.
9. Отсутствовали летные самостоятельные заходы и выходы в голубятне.
10. Не придавал значения общению с голубями.
11. Не создавал карантин приобретенным голубям.
12. Придерживался спаривать по красоте, а также одинакового цвета оперения.
13. При заготовлении зернового рациона включал и масличные зерна.
14. Ограничивал до минимума доступ естественного света в гнездовья, а также в голубятню.
15. Не применял гигиену и редко производил дезинфекцию в голубятне.
16. Поил голубей в открытой посуде на полу.
17. В период соревнований не придерживался производить полезную загрузку клеток с голубями - перенаселял садки.
18. В пути следования не кормили голубей до старта.
19. На финише не кормил нужным - мягким кормом.
20. Не запрещал сразу при прилете пить воду голубям.
21. Не создавал условий для приучения голубей к клетке-садку.
22. Не имел спец.садков ручных с посадочным самостоятельным местом.
23. Не пользовался искусственными яйцами.
24. Не применял полувдовий метод.
25. Не поили голубей на старте водой из своей местности.
26. Не давал клички голубям.
27. Не учил молодёжь в 25 дневном возрасте пить воду из общей поилки, что и тормозило развитие его организма.
28. Разрешал посетителям в своей обуви посещать свою голубятню.
29. Не дезинфицировал кормушки, поилки, гнездовья.

...
И. Продай